Непал 2017. Часть 5. День 8. Заброска на маршрут, Покхара-Чаме

12 декабря 2017, 23:08

Треть моего отпуска к этому моменту уже позади, у моих спутников отпуск ещё короче моего, а  полный маршрут рассчитан дней на двадцать. Полный маршрут кольца Аннапурны начинается примерно с 1000м, плавно поднимается до 5416м, а затем опять спускается до 1000м. Мы в предыдущие дни решили по максимуму посмотреть на красоты высокогорья и пропустить ту часть маршрута, что пролегает в низинах. Для этого надо перемахнуть через пыльные дороги ниже 3000м и сразу заброситься в Мананг — по сути аналог нашего райцентра, но в ущелье под Аннапурной. Решено было забрасываться на джипе, хотя был соблазн сделать это на вертолёте, но больно уж дорого. И вот сегодня этот джип должен нас доставить напрямую к невиданным красотам.

Просыпаюсь огурцом в пять утра, чтобы успеть собраться и позавтракать — видимо, вчера действительно перегрелся на солнышке. В семь уже встречаемся со спутниками, находим с трудом наш джип. Утро радует несказанно — впервые над Аннапурной вообще нет облаков и можно разглядеть пики. Первым предстаёт взору красавец Фиштейл (Рыбий Хвост) или по-местному Мачапучре. Назван он так за свою форму, но из Покхары смотришь на него с такого ракурса, что раздвоенная вершина сливается в одну. А за ним поднимается сама Аннапурна. Даже с такого расстояния любовался бы ей и любовался. Причём выглядит это именно так, как я себе представлял — суетной городок Покхара на 700м над уровнем моря, в нём жарко, бурлит жизнь, а над крышами возвышаются эти заснеженные гиганты, на вершинах которых снег не тает никогда.

К сожалению, зрелищем этим полюбоваться из Покхары долго не получается — надо отчаливать, впереди длинная дорога.

Пару часов катимся по шоссе, затем съезжаем на гравийку. Вот тут то я понимаю, что у нас с дорогами всё ещё очень даже хорошо и наши жалобы на плохо уложенный асфальт оттого, что мало кто ездит в сторону Мананга. Трясёт так, что отбиваем мы себе всё, что неудачно выросло торчащим в сторону. То, что выросло намертво вмонтированным в тело тоже отбиваем торчащими конечностями соседа. Стараюсь держаться за подголовник и ручку всеми силами, парни шутят надо мной, что я уже сок из них выдавил. Пара непальцев, что нас везли, водят так, будто по асфальту едут. Джип индийский, подвеска у него жёсткая. Спрашиваем, не вредно ли машине так ехать. Непальцы в ответ спрашивают, как по нашему мнению, какой средний срок жизни джипа на этих дорогах. Ну год, может два. Мимо! 2-3 месяца.

Но уже через несколько часов пути начинаю забывать про такие мелочи, потому что открываются просто сводящие с ума виды — едем, скажем по ущелью, по бокам стометровые водопады, с двух сторон возвышаются почти отвесные скалы метров по пятьсот высотой, на них приютились деревушки из 5-10 домиков, чуть ниже дороги шумит горная река. Вот реке перегородил прямой путь валун размером, что наш деревенский дом. Смотришь наверх и видишь где-то там наверху выщерблинку в скале, из которой этот камушек вывалился. Думается, всем, кто жил в радиусе пары километров, момент, когда камушек вывалился запомнился до конца жизни.

И вот думаю, что смотрю на что-то безумно прекрасное, но выворачивая из-за очередного поворота, вижу заснеженные вершины бесчисленного множества местных шести- и семитысячников больших Гималаев, им даже названия не всем дают, если нет восьми тысяч. Они стоят тут как старшие братья — чуть поодаль, сзади и так невзначай наблюдают за трех- и четырёхтысячниками. С их макушек безумными ветрами, что на той высоте не прекращаются, сдувает снег, а из этого снега постепенно формируются облака.

К семи часам вечера уже становится темно, а до Мананга ещё ехать и ехать. Понимаем, что с манерой вождения непальцев в такой темноте есть очень неплохие шансы улететь с обрыва в темноте. Решаем остановиться в деревеньке Чаме на высоте 2500 метров, от неё до Мананга пара дней пути пешком.

По мере набора высоты природа ощутимо меняется. Если внизу по обочинам растут бананы, то на паре километров уже начинается природа средней полосы России. Ещё чуть выше уже тайга.

Въезжаем в очередную деревню и не верим глазам — ну натурально попали в Ярославскую или Вологодскую губернию, архитектура истинно русская. Непальцы говорят, что сюда когда-то давно перебрались наши староверы. Тут даже есть деревенька Марфа, возможно, названа в честь какой-то русской красавицы.

Останавливаемся в гестхаусе в 8 вечера, уже по темноте. На улице холодно, горячего душа нет (вода греется солнцем и всю тёплую до нас уже вылили), спать надо в спальнике. Наконец-то началось!

Популярное